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食光記憶:12則鄉愁的滋味

食光記憶:12則鄉愁的滋味

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9789570849127
胡川安
聯經出版公司
2017年3月25日
117.00  元
HK$ 99.45  

 $17.55





ISBN:9789570849127
  • 叢書系列:聯經文庫
  • 規格:平裝 / 256頁 / 25k正
    聯經文庫


  • 文學小說 > 華文創作 > 飲食文學












    「故事:寫給所有人的歷史」網站上最具人氣的「深夜食堂小隊」出擊!

    訴說上海、東京、紐約三地鄉愁料理的歷史文化。





    推薦序 父親的鄉愁味(韓良憶)

    序 唇齒間的鄉愁

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    東京──他鄉亦故鄉

    麵包的「和食」化:麵包與紅豆麵包的故事

    「日式」燒肉很「韓式」?韓國人留在日本的遺產

    獨立領袖的家鄉味:印度咖哩、日式咖哩與亞細亞主義

    麻婆豆腐跨海飄香:陳建民與四川料理在日本

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    上海──風雲際會的註腳

    「色戒」中千鈞一發的凱司令咖啡館

    羅宋湯與流亡上海的故事

    國際飯店的蝴蝶酥與法國的parmier

    海上舊夢:沙利文咖啡館的故事

    法租界的紅房子西菜社:火焰冰激凌的融化

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    紐約──戍守他鄉的台灣人

    歷史學家進廚房:紐約李正三與張阿雪,以及郭正昭與郭錫玉

    曼哈頓的辣椒味道:蜀湘園集團的故事

    那一段台灣料理的美好日子:紐約呂明森的「紅葉餐廳」

    新台灣移民的珍珠奶茶:Coco 和Vivi

    小結:紐約台灣人餐館歷史

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    後記 從深夜食堂小隊到《食光記憶》(謝金魚)

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    推薦序



    父親的鄉愁味




      看了《食光記憶:12則鄉愁的滋味》,讓我想起了父親與他的「西餐」。



      常聽人說,在異國求學、就業期間,午夜夢迴,想家的時候,最渴望卻不可得的,往往是故鄉路邊攤的一盤蚵仔煎、一碗肉圓或媽媽的炒米粉。我旅居荷蘭的那些年,也不乏凡此種種將鄉愁寄於舌尖的時刻,然而讓我饞到快掉淚了,不光是所謂的台灣味,偶爾還有從小吃到大的西餐,對我而言,那也是家鄉的味道。



      比起同一輩台灣人,我算是比較早接觸到西洋食物,原因無他,因為先父愛吃西餐。開始跟著爸爸上西餐廳時,我才五、六歲吧,說不定更小。我們最常去中山北路二段的「大華飯店」,偶爾上嘉新大樓頂樓的「藍天西餐廳」或南京東路的羽球館餐廳,後來大華歇業了,我們就轉去小南門的「中心餐廳」。



      多半由爸爸點菜,前菜不是燴牛舌,就是燻鯧魚,湯常常是牛尾湯或鄉下濃湯(番茄蔬菜湯)。主菜呢,最常吃忌士烙魚或烙蝦,一小盅端上桌,表面是焗烤到焦脆的忌士,也就是乳酪。揭開來,熱氣氤氳而上,底下是奶油白醬,裡頭埋著無刺的魚肉或明蝦。還有炸豬排,敷了麵包屑炸成金黃,舖在瓷盤上,偌大的一片。吃豬排時一定要蘸「梅林辣醬油」,爸爸還會吩咐跑堂,多來點酸甜的「酸黃瓜」。



      及長才知道,我從小到大吃得津津有味的所謂西餐,包括爸爸三不五時便親自下廚熬煮的「羅宋湯」在內,都是源自上海的海派西餐,亦稱滬式西餐。我所熟悉的那些菜色,全是摻雜了中國味的法國菜、德國菜、義大利菜、英國菜和俄國菜,從來就不是道地的西菜。



      根據舊式的身份證,父親籍貫是江蘇東台,但他其實是在與上海崇明島隔江相對的南通長大,成年後在上海住過一陣子。對於像爸爸這樣從小養尊處優又生性好奇的小城富家子弟而言,上海這十里洋場是世上最摩登的所在,也是他與西洋接軌的開始,而好吃也講究吃的父親,與滬上的洋事物最直接也最切身的接觸,想來就是海派西餐了。



      海派西餐肯定特別合他的胃口,不然,他怎麼會在來到台灣、結婚生子後,還不時帶著他的本省籍妻子和台灣出生的子女,吃遍台北有名的滬式西餐館?好幾年前,我不知在網上還是書中看到一篇文章,說是六○年代末期,台北大華飯店一客A餐(一湯兩菜外加甜點和飲料)的價錢是普通小學教員將近半個月的薪水。倘若此事不假,雖說孩子胃口小,可以點半客,價錢便宜一點,但是咱一家大小週末去吃頓西餐,終究得花掉當時小學老師一個半月以上的勞務所得!爸爸為了吃西餐,竟如此揮霍。



      近二十多年來,越來越多標榜著正宗法國菜、德國菜、義大利菜的餐廳,出現於台北街頭,時代和社會氣氛的變遷,加上父親這一輩的「江浙人」慢慢老去,不中不西的滬式西餐無可避免地凋零了,最終僅存七○年代中期遷居信義路二段的「中心」強撐場面,在進入二十一世紀後又熬了五、六年,才熄火歇業。



      父親在世最後幾年,我回台灣探父,三番兩次問他想不想去吃西菜,好比義大利菜或法國菜,他總是不置可否,意興闌珊。有一回跟他聊天,講到兒時的大華飯店,他那天談興甚高,順著我的話頭,一一數說起當年台北有名的西餐館,結論是,「大華算是最好的,不輸老上海的西菜館。」這話一說完,老人家又沉默了,臉上浮現惘然的神情。



      就在那一刻,我彷彿明白了,父親愛吃的根本並不是「西洋菜」。對他而言,帶著中國味的滬式西餐,並不只是口腹之欲,那當中尚蘊藏著對往昔時光和故鄉的脈脈溫情,換句話說,那其實是父親的鄉愁滋味,而這樣亦華亦洋的「西餐」,眼下也已成為我將永遠懷念的父系味道。

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    韓良憶




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