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伊斯坦堡,聽見大圓頂下的細語

伊斯坦堡,聽見大圓頂下的細語

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9789575227418
張耀/主編
聯合文學
2008年1月15日
100.00  元
HK$ 85
省下 $15
 
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* 叢書系列:張耀【12.5cm的大世界】系列
* 規格:平裝 / 256頁 / 32k / 普級 / 全彩 / 初版
* 出版地:台灣


張耀【12.5cm的大世界】系列


旅遊 > 歐洲 > 歐洲其他地區















  人們還記得「一千零一夜」的故事,喜歡聞空氣裡混雜著迷幻香料和大海腥風的氣息,說起造大圓頂的建築師來,崇拜的心情更加沒完沒了。

  一邊是歐洲,一邊是亞洲,你想住在城哪邊﹖這是伊斯坦堡人的問題。 古希臘人開了頭,經歷了東羅馬和拜占庭,又來了蘇丹王的軍隊,造起巍峨林立的清真寺,大圓頂一個接一個沒完。

  從拜占庭到君士坦丁堡,現在叫做伊斯坦堡(Istanbul)。

  十字軍城堡和蘇丹王王宮,浸在拂曉的陽光裡,飄來清真寺的禱告,還有市集上的咖啡香…

  無論你對伊斯坦堡街上的喧鬧、零亂,有多少印象,一走進聖索菲亞大教堂(Aya Sophia)宏大、高遙的殿堂,你就會如同大風掠面,忘記呼吸,懸空飄在50米之上的大圓頂,從不同方向的幾百個天窗射進來的光線,讓這裡有一種近乎天界的光芒。

  你幾乎是站在一片聖土之上,古希臘人就這樣深信。

  聖索菲亞(Aya Sophia)意為「上帝的智慧」,這古典末期的完美巨作,象徵著一種共容:基督信仰、希臘文化、羅馬帝國的思想,加上近東民族的聰明才智。

  本書將目光投向地跨歐亞的伊斯坦堡,其複雜多元的文化背景下是混合了迷幻香料氣息的生活場景,清真寺起伏如海的大圓頂、蘇丹王的華麗宮殿、阿拉伯風情的嘈雜市集……

  【12.5cm的大世界】系列 ◎張耀主編

  12.5cm,把世界裝在口袋裡

   12.5cm,可以是一支廣角鏡,一張紙莎草的古紙,

  也可以是肩並肩的距離,或者深藏萬千世界的畫面。 12.5cm的寬度,讓遙遠的埃及,羅馬,伊斯坦堡……變得親近。 這套口袋書把目光投向人類歷史上最燦爛的文明奇跡,

  古老的浪漫傳說,用細緻入微的圖像和文字描繪朝代風雲、世間滄桑。 無數驚天動地,都在12.5cm之間。

本書特色:

  素有「文學界的王家衛」美譽的張耀,特別為國人企劃主編【12.5cm的大世界】系列,以聯合國世界文化遺產項目為主題線索,解讀世界最具歷史影響和人文價值的地點。

  全系列共有十本,在開本上採取12.5cm寬的小32開本,讓讀者可以將世界裝在口袋裡,隨時隨地閱讀全彩跨頁最宏美的攝影,書中不僅有深度的人文史地,書末也特別有專章提供當地旅遊景點資訊,本系列套書可說是喜愛國外旅遊、愛好世界文化者最實用的選擇。

作者簡介

張耀

  以旅行為生活基調,不斷挑戰創意的攝影作家。視覺圖書的始作俑者。其生活及創作方式,有人稱他是「行走貴族」、「不在地的人」、「文學界的王家衛」,有人說他的書是「雅痞聖經」……。在海外,張耀已擁有一大批「咖啡迷」,他們收藏張耀每一時期的每一部作品。他說自己是拿照相機的作家。迄今已在海內外出版數十種圖文著作。一句「我不在家就在咖啡館,或在去咖啡館的路上」成為許多人的生活信仰。八○年代在維也納生活,為歐洲多家著名報紙和雜誌撰寫、拍攝專輯作品。經年旅行世界各著名城市,撰寫一系列歐洲咖啡館文化的作品,並於維也納、格拉茲、薩爾斯堡及荷蘭阿姆斯特丹、香港、台北舉辦了數十次個人作品展。一九九七年起定居巴黎。

  一九九五年在台北推出《打開咖啡館的門》、《咖啡地圖》,即掀起新人文影像風潮,以後以其特別的圖文創作方式,揭開一連串視覺性格化的「城市故事」:《黑白巴黎》、《彩色羅馬》、《東京•雨•十三度/上海77層樓》、《東京288小時》……,每本書,都變成一種時髦,都像一個紙上進行的電影。二○○○年在上海組建巴黎、上海張耀工作室。張耀工作室是一個年輕而充滿激情的創作團隊,因一種理想而成立,整體構想是一個國際化的創作平台。集合了上海、巴黎兩地的專業編輯、設計人員,倡導世界主義與個人主義並行的創作主張。張耀作品:一九九九年與sony music合作推出第一本音樂CD影像書,《音樂咖啡地圖(一).巴黎!巴黎!》。以《咖啡地圖》一書為線索,結合其全新攝影、文字,及親自挑選跨越古典、爵士、法文歌曲,穿插九八年底的巴黎街頭聲音,交織成前所未有的Caf?飄乎之旅。

  二○○○年,跟Epson公司合作,推出全球首次無印刷,十種不同版本的數位單本圖書《七個錯城》,又創視覺表達的新形式。

  二○○一年,《東京•雨•十三度/上海77層樓》,以全新的國際觀,強烈的視覺語言,寫照東方兩個最瘋狂、摩登的大都會生活。強烈的影像,再次引起「數位雙城記」的熱門話題。

  咖啡三部曲的高潮《叫咖啡的地方》,二○○二出版後,再度激起咖啡熱,其流暢而優雅的視覺語言,及更國際性的題材,創造了張耀最獨特深邃的Caf?世界。

  二○○四年,在《巴黎的一天》,即是美好年代的一次呈現,濃縮了千百年來的無限優雅、前衛時尚以及文學記憶,是一部最貼近巴黎個性與主張的生活美學,張耀以獨特深邃的個人風格,劃出一條屬於巴黎、也屬於你最完美的享受路線。

  二○○六年,《在奢華的盡頭》中,張耀以其獨到的眼光,精挑細選了歐洲十家大飯店,以感性優美的文字,配以一幀幀色彩飽滿、誘人目光的攝影圖片,娓娓道來每家飯店的身家故事、歷經的美麗與哀愁,串聯起來,儼如一段旖旎、浪漫的歐洲文化史。



Image 城市印象 伊斯坦堡

Preface 伊斯坦堡 被海峽分成兩半的城

Part 1 從拜占庭,君士坦丁堡到伊斯坦堡
一、古希臘人開的頭
二、千年的東羅馬帝都(君士坦丁堡)
特寫:十字軍東征──歷史的玩笑
三、伊斯蘭教的帝國之都(伊斯坦堡)
特寫:奧斯曼蘇丹──伊斯蘭世界的擴張
四、走向現代

Part 2 大圓頂下的城,心比天高的藝術
一、聖索菲亞大教堂(Aya Sophia)──古典美的榮耀
特寫:拜占庭建築特色
二、土耳其土地上的古代西方遺風──探尋伊斯坦堡的古希臘羅馬遺跡
三、奧斯曼信仰的圓頂──藍色清真寺
特寫:伊斯蘭教(Islam)
四、建築大師錫南和蘇里曼清真寺(Suleymaniye Mosque)
五、伊斯坦堡的其他著名清真寺

Part 3 托卡比王宮,蘇丹王懶洋洋的華麗日子
特寫:傳說紛紜的蘇丹王禁宮生活

Part 4 一天,從去清真寺祈禱開始
「真主喜歡生意人」──當年蘇丹王的大集市

Part 5 飄滿天空的土耳其咖啡香
土耳其浴

Background 伊斯坦堡歷史人文背景



伊斯坦堡 被海峽分成兩半的城

  你是一個伊斯坦堡人,這沒問題。但接下來要問的是,你住在歐洲這邊,還是亞洲那邊。

  聽上去有點奇怪嗎,這就是伊斯坦堡的局面。

  伊斯坦堡是世界上唯一橫跨歐亞大陸的城市,穿過城中間的那片海峽就是赫赫有名的博斯普魯斯海峽(Bosphorus Strait),它從亞洲腹地的黑海進入地中海,是通往外面世界的唯一通道。

  在伊斯坦堡,你永遠不知道是綿延的城市擁抱著海,還是被三面的海擁抱著。這裡的生活自古以來就跟海洋相關,城市因為扼守海峽的地形而崛起,因為港口而繁榮,背靠歐洲,前面就是遙遠東方逶迤而來的絲綢之路,商機無限。但它也不斷被海洋威脅,被海峽裡的狂潮巨風困擾,被可怕的海上來敵一再侵襲,被亞洲大陸深處的騎士部族不斷圍攻。

  誰都想爭奪出海口。

  十三世紀,威尼斯總督帶領的十字軍騎士攻破了此城。

  十五世紀,土耳其族的奧斯曼大軍從海峽那邊的大陸席捲而來,控制了海峽兩邊的砲臺。從此,原本的君士坦丁堡就改名叫做伊斯坦堡了。

  從古希臘人開始,波斯人、羅馬人、威尼斯人、熱內亞人、亞美尼亞人、阿拉伯人、土耳其人都對這個地方野心勃勃,就是因為這道海峽天險,誰掌握了博斯普魯斯海峽,誰就是歐亞通道的主人。

  這樣的地勢實在太誘惑,也太富有風險性了。

  博斯普魯斯海峽長三十一公里,最狹窄的地方只有六百公尺,最寬處可達三千公尺,兩岸都是起伏的山坡,不時還有陡峭的岬角,地形險要。現在一千四百萬人口的伊斯坦堡大都會幾乎鋪滿它的每一個山坡,無論往哪個方向看去,除了海水就是無數密集的屋頂,還有在間隙中冒出的高高的清真寺尖塔和此起彼伏的圓頂。

  兩座大橋和許多渡輪連接著海峽的兩岸,在伊斯坦堡的人隨時都在歐洲和亞洲兩邊跑來跑去。雖然在傳統上,住在海峽西面(歐洲一邊)的居民較有地位,這裡古建築密集,而且城市的中心地都在這一邊。在海峽東面的亞洲這邊則較多新的住宅群落,中下層人士居多。

  住在海峽西面的人,有自己崇拜的Galatasarry足球隊,而亞洲一邊的居民則狂熱追捧自己的Fenerbahce隊,如果有重大比賽,海峽兩邊的氣氛猶如大戰的對敵。如果你是幫助對岸那邊足球隊的人,只能在周圍的喧嘩中默不作聲,等過了海峽大橋才敢亮出旗幟。

  近年來,狹長海峽兩邊的互動日益頻繁,經常有人住在一邊卻跑到另一邊去上班,甚至出現了新的流行觀點:在歐洲這邊上班很好(因為大機構和公司集中),但如果住也在歐洲這邊,則每天都要為交通堵塞和廢氣煩惱。最理想的組合是在歐洲上班,下班就回去住在亞洲一邊,空間寬敞,而且交通是坐海峽渡船,可以呼吸新鮮的海風,還可以在船上看看報紙,喝喝茶,養養精神。

  當然,這樣的浪漫畫面也只有在風和日麗的日子才有可能,博斯普魯斯海峽是以暗潮洶湧而著稱的,常有大風。此地海潮不是一個方向,而是分了兩層,表面的潮流是從黑海湧向地中海的,而較深處的潮流則相反,由南向北流動。

  而風向上,則是亞洲大陸來的東北風(Poyraz)和海上來的西南風(Lodos)對峙,特別是後者極具威脅性。Lodos大風一來,常常整個海峽都是巨浪,無法通行。不光渡船都停了,而且大橋上的交通也會徹底堵死,寸步難行,在歐洲這邊上班的人,時常整夜無法返回亞洲的家裡。

  只有在這時,人們才會明白,海洋的力量可能遠遠超過人類許多,帶來無數機會的海峽,隨時可能是天塹。

  在另一邊,海峽還給這個城市帶來了別的風險。每年在這個狹長海峽裡要經過五萬艘巨輪,比蘇彝士運河的過船量高四倍。那些運載著數十萬噸石油的巨輪不斷穿過城市的中間,風險很高。1979年的時候還有羅馬尼亞的油輪和希臘輪船相撞,帶著九萬噸石油在海峽上燃燒,整個城市夜晚的天空都是一片火光。

  1999年的時候,一艘十四萬噸的油輪又在Lodos大風中差一點撞上岸來。

  博斯普魯斯海峽是伊斯坦堡之母,在歷史上也曾一再改變了這城市的命運。一次大戰時,兩艘德國戰艦在此地加入蘇丹王的海軍,帶船的德國軍官成為該國的海軍元帥,也就是他不經宮廷同意,砲轟俄國戰艦,把國家捲進了沒有希望的大戰。戰敗後英國軍艦接管了海峽,這也導致奧斯曼王朝的崩潰。

  共和國成立了,海峽重新回到土耳其人手裡。但對於海峽的影響權一直是世界霸權的爭奪點之一。因為這個原因,土耳其很早就在美國的爭取下進了北約組織,而且這也是他們現在很積極地想加入歐盟的一塊王牌。

  成為歐洲的一員,可以說是近代土耳其一直的夢想。




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