INTRODUCTION

戰前的古董丹寧褲之所以稀有的原因



第1章（1829-1902）

LEVI STRAUSS　為舊金山的發展盡心盡力的博愛主義者



第2章（1870-1885）

JACOB DAVIS　真正的牛仔褲之父



第3章（1885-1906）

JACOB DAVIS　從利惠工廠的擴張到舊金山大地震



第4章（1906-1922）

SIMON DAVIS　大地震後支撐利惠公司的雅各布之子



第5章（1922-1941）

MILTON GRUNBAUM　推動改良501XX的關鍵人物



第6章（1942-1946）

WWII　第二次世界大戰下的物資管制



第7章（1947-1975）

JEANS　脫胎換骨的Levi’s。從收藏家的角度進行個人研究



APPENDIX

1. 「環釦」的變遷

2. 「鈕釦」與「隱藏式鉚釘」的構造

3. 從「丹寧規格書」得知的事

4. 染料何時從天然靛藍改為「合成靛藍」!?



COLUMN

1. 最早使用「Jeans」這個稱呼的是誰!?

2. 雙馬標誌的參考範本是!?

3. 從雅各布到他的兒子賽蒙

4. 透過圖畫，回顧毀於地震的利惠公司設施與街貌

5. 標牌上的「over ?? years∼」所代表的意思

6. 隱藏式鉚釘與小紅標的關聯性

7. 從戰爭版轉為商業標準（Commercial Standard）？

8. 二戰期間的粗糙車工是誰的錯!?

9. 關於陸軍的丹寧工作服

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作者序



　　本書為Levi’s牛仔褲的個人研究書。筆者完全沒接受利惠公司（Levi Strauss & Co.）的支援與資訊提供，而是獨自進行調查。或許這聽起來帶有些許挑釁的意味，不過筆者確實不仰賴利惠公司發布的資料，而是透過專利、商標、當時的報紙廣告，以及有幸見到的型錄等來源取得資訊，然後將之彙整成一冊。



　　本書的研究範圍為一八七?年代至一九七?年代這一百年左右的期間，也就是從藍色牛仔褲誕生的時期，到變更丹寧布的染色方法為止。此外，說到古董牛仔褲（Vintage Jeans），絕對不能不提利惠公司的「501」。因此第一章以外的所有章節，都是以「501」為主軸來看牛仔褲的製作與樣式的變遷。



　　不好意思，請容筆者在這裡做個簡單的自我介紹。



　　筆者在一九七?年代末期著迷於美國古著（Vintage Clothing），後來更將自己的研究結果集結成兩本書。第一本是研究飛行服的《FULL GEAR》（二??五年�絕版），第二本則是研究拉鍊的《ZIPPER GEAR》（二?一三年）。



　　無論是前作還是本書，筆者在執筆時都謹記著以下幾點：要觀察實物並對照史料，檢驗故事有無矛盾之處，以及盡可能明確區分何者是推測、何者是史實。此外，文章也不使用「美麗」、「稀奇」、「老舊」等主觀觀點或形容詞，以「稀有」為例，筆者會盡可能用數字來說明（雖說實際上很難辦到就是了）。



　　筆者認為，所謂的研究就是「查證」。現代由於網路搜尋的精確度有了飛躍的進步，無論要挖掘史料還是對照當時的社會背景，都變得相當輕鬆又有效率。撰寫第二本書《ZIPPER GEAR》時，筆者就已覺得自己充分享受到網路時代的好處，現在更是有過之而無不及。尤其是英語圈的網站，總覺得這十年來網路環境變得相當完備，能夠找到很久以前的資料。



　　關於Levi’s牛仔褲的資訊也是如此，原以為找得到的資料都已經挖掘出來了，某天筆者突然興起「不如用撰寫前作時培養的調查能力找找看」的念頭，於是決定試一試。結果非常幸運，「新發現」的質與量皆超乎想像，發掘出來的資訊足以補強或修正之前的假設。



　　日本的古著業本來就是新舊資訊混雜紛亂，如果能有一本書幫大家整理這方面已知與未知的事，以及何者是假設何者是史實的話應該也不錯，而這就是筆者撰寫本書的動機。



　　執筆期間，筆者得到諸多個人收藏家與研究同好的協助。筆者能夠很有自信地說，自己已達成任務，將玉石不分的牛仔褲資訊整理一個段落。



　　跟前作一樣，本書彙整了筆者自己想知道的事，內容充滿了假設與推論，幾乎看不到斬釘截鐵表示「就是這樣」的部分。看慣了肯定句文章的讀者或許會覺得不太踏實，但不清楚的事筆者會老實表示不清楚，不會硬推一個自以為是的答案。



　　敬請各位隨著筆者一同了解，一名查證者眼中的利惠公司的歷史及其牛仔褲的魅力。

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